LVMH는 업계 침체가 좀처럼 가라앉을 기미가 보이지 않으면서 1분기 매출이 예상보다 크게 감소했다고 보고했습니다.
루이비통 , 디올 , 펜디 , 로에베 등 주요 브랜드를 보유한 핵심 패션 및 가죽 제품 부문의 매출이 유기적으로 5% 감소했습니다 . 애널리스트들은 1~2% 감소를 예상했습니다. 화요일 아침 주가는 7.5% 하락했습니다.
LVMH는 자사의 주요 브랜드에서 임원진과 최고 크리에이티브 역할에 새로운 인재를 배치하고 있으며, 매출 감소, 인플레이션 및 기타 요인이 최종 이익에 미치는 영향을 완화하기 위해 비용을 통제하고 있다고 밝혔습니다.
하지만 명품 업계 최대 기업조차도 향후 매출과 이익에 가장 큰 걸림돌이 될 수 있는 문제에는 거의 영향력을 행사할 수 없습니다. 미국과 중국 간의 급속도로 격화되는 무역 전쟁으로 인해 높은 관세와 보복 조치가 공급망을 교란하고 소비를 이미 위축시켰습니다. 불확실성 속에서 소비자 신뢰도가 급락하면서, 특히 저소득층 "선망형" 명품 소비자들의 빠른 회복은 점점 어려워지고 있습니다.
아시아는 가장 실적이 저조한 지역으로, 일본의 매출은 1% 감소했고, 핵심 시장인 중국을 포함한 더 넓은 지역에서는 매출이 11%나 급감했습니다.
2025년까지 미국 경제 회복력이 높아져 올해 고급차 산업이 활성화될 것으로 기대됐던 미국 내 매출은 3% 감소했습니다.
이는 주로 저소득층 "선호" 고객층에 더 많이 노출되는 와인과 주류 덕분이라고 해당 단체는 밝혔습니다. 카바니스는 "미국 패션 수요는 이번 분기 내내 긍정적인 흐름을 이어갔다"고 말했고, 세포라는 "계속해서 매우 강세를 보이며 시장 점유율을 확대하고 있다"고 덧붙였습니다.
하지만 관세의 잠재적 영향과 정책의 간헐적인 시행착오로 인한 불확실성으로 인해 명품 브랜드들은 앞으로 험난한 길을 걷게 되었습니다. 카바니스는 "최근 몇 주 동안 미국의 정치적 상황이 수요 증가에 도움이 되지 않았을 수도 있습니다."라고 인정했습니다. "미국(EU와의 협상)이 긍정적인 결과를 가져오기를 바라지만, 우리가 통제할 수 있는 것은 아닙니다."
그룹 매출은 3% 감소했으며, 성장세를 보인 사업부는 없었습니다. 와인과 주류 부문은 매출이 9% 감소하며 가장 큰 폭의 감소세를 보였고, 시계와 주얼리 부문은 매출이 정체된 가운데 가장 회복세가 두드러졌습니다. 크리스찬 디올 향수와 세포라 , DFS 를 운영하는 소매 부문을 포함한 향수 및 화장품 부문은 모두 1% 감소했습니다.
우울한 시작으로 관세 우려 커져
지난 분기의 전반적인 부진은 사치품 부문에 걱정스러운 신호입니다. 거시경제적 여건이 최근 몇 주 동안 더욱 악화되었기 때문입니다.
시티은행의 토마스 쇼베 애널리스트는 "미국(과 세계) 경제 불확실성이 매우 높은 상황에서 LVMH와 명품 부문이 2분기나 3분기에 연속적인 매출 개선을 이룰 것이라는 신뢰할 만한 시나리오를 세우는 것은 현재로서는 어렵다"고 말했습니다.
LVMH의 암울한 연초는 경쟁사들의 기대치에도 악영향을 미칠 것으로 예상됩니다. RBC 애널리스트 피랄 다다니아는 "이번 실적은 사업 부문 전반의 부진한 흐름을 보여주는 것이며, LVMH의 선도적 지위를 고려할 때 이는 전체 명품 업계에도 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높습니다."라고 말했습니다.
LVMH는 비용 통제를 위한 노력을 강조하며 매출 감소, 인플레이션, 관세 위험의 영향을 "완화"하려고 했지만, "경쟁 우위를 유지하기 위해" 창의성, 제품 개발, 마케팅, 소매에 대한 투자와 함께 이러한 절감의 균형을 맞추려고 노력하고 있다고 밝혔습니다.
"물론 우리는 마진 개선을 위한 수단으로 [비용 절감보다는] 성장을 더 선호합니다."라고 카바니스는 말했다. "우리는 이 경기 침체기를 매우 강하고 준비된 상태로 극복하고 싶습니다."
LVMH 패션 부문은 크리에이티브 라인업을 재정비하고 있습니다. 킴 존스가 그룹을 떠난 이후 디올과 펜디의 신임 디자이너는 아직 발표되지 않았고, 지방시는 3월에 사라 버튼의 새로운 비전을 선보였습니다. 이러한 변화는 코로나19 이후 럭셔리 브랜드에 대한 애정이 식어버린 고객들에게 다시 활력을 불어넣을 것으로 기대됩니다.
이 그룹은 개별 브랜드의 실적을 따로 분석하지는 않았지만, 루이비통이 부문 평균보다 약간 높은 실적을 기록한 반면, 디올의 실적은 더 큰 타격을 입었다는 점을 인정했습니다. 디올은 패션 중심적인 비전을 가지고 있었기 때문에 전례 없는 성장과 가파른 가격 인상으로 인해 고객 피로에 더 취약한 것으로 보입니다.
솔카는 "디올은 패션 및 가죽 제품 부문에서 가장 중요한 문제로 보입니다. 창의적인 책임에 대한 변화가 느리게 나타나고 있습니다."라고 말했습니다.
이 브랜드는 향후 계획에 대해 신중한 입장을 보이고 있으며, 조나단 앤더슨을 여성복과 남성복 모두를 총괄하는 크리에이티브 디렉터로 영입하는 것을 포함한 것으로 알려졌습니다. 앤더슨과 로에베는 올해 두 차례의 기성복 쇼를 취소한 후 3월 앤더슨이 브랜드를 떠났고, 자신의 이름을 딴 브랜드를 위해 남성복과 여성복 쇼를 모두 취소했습니다. 소식통에 따르면, 앤더슨은 디올의 다른 스튜디오에서 인수를 위한 준비를 바쁘게 진행하고 있습니다.
디올은 공식적으로 이전하기 전에 현 크리에이티브 디렉터인 마리아 그라치아 키우리가 진행하는 두 번의 쇼(교토와 로마)를 더 선보일 것으로 예상됩니다.
그룹은 창의적인 혁신과 제품 출시 외에도 한국에서 개최한 디올의 "디자이너 오브 드림스" 회고전, 상하이에서 열린 로로 피아나 전시, 도쿄에서 열린 로에베 전시 등 몰입형 마케팅 이니셔티브를 통해 아시아 고객과의 재참여를 모색했습니다.